Shingo Sato e le sue sfide

shingo sato y sus desafíos Shingo Sato e sfide

I giapponesi tecnica maestro DESARROLL patronaje Ricostruzione trasformazionale, con la quale ha rivoluzionato il modo in cui i vestiti sono fatti, era nel paese nella costruzione di LCI Bogot l'insegnamento di una una settimana laboratorio per 15 partecipanti Insegnanti modello-programma.


15 modellisti scelti per il modello-Master, creato da FUCSIA e Club Colombia e guidato da LCI Bogotá finalmente raggiunto il loro primo giorno di lezione . Li aspettava il grande maestro giapponese Shingo Sato, l'uomo che si è fatto un nome nel mondo per aver indossato la sua idea di sfocare linee di cucitura, assemblare pezzi in altri modi e creare volumi con semplici pieghe, quasi con il tessuto che avrebbe potuto gioca per fare origami. L'incontro è stato un evento senza precedenti. È stato qualcosa che Cristian Rios, designer per decenni del designer Faride Ramos, ha descritto con bellezza e precisione così: "Condividere un workshop con l'insegnante Shingo Sato è come se un giocatore di calcio anonimo potesse improvvisamente giocare e condividere con Messi." Guarda il video : Patroni, artigiani della moda Shingo, che succede metà della sua vita nel cielo viaggia e l'altra metà scuote le teste degli studenti di moda e di modelli di tutto il mondo, accetta l'invito a venire in Colombia per condividere le loro sfide tecniche con questo gruppo di sostenitori che lavorano nelle viscere di i laboratori dei più importanti designer nazionali, convinti che la padronanza della tecnica sia fondamentale per migliorare la qualità della moda ovunque. Prima di iniziare il suo workshop ha voluto raccontare la sua storia ispiratrice a FUCSIA. Come sei arrivato al design dei pattern? Dopo aver finito la scuola di moda in Giappone, ho viaggiato a Parigi per finire i miei studi, poi sono stato assistente della grande designer Azzedine Alaïa, che è stata una straordinaria fonte di ispirazione, perché da lui ho imparato a rompere le regole, per creare silhouette alte con altri modelli non convenzionali, per sviluppare nuove silhouette. Dopo quattro anni di puro apprendimento, ho lavorato con il designer italiano Nicola Trussardi per altri due anni e dopo questo ragionamento attraverso i workshop di importanti creatori mi sono reso conto che io, che avevo studiato per essere un designer, non volevo avere un marchio tutto mio. Shingo Sato, ma aveva scoperto il mio posto nella moda e quella era la tecnica, era nel mondo dei disegni e dei disegni dove stavo per fare un nome. C'è qualcosa nella tua eredità giapponese che ha determinato il tuo modo di concepire l'abito? Origami è un mestiere che tutti impariamo dal giapponese nella scuola elementare, il gioco con la carta ci ha insegnato fin dall'infanzia a creare pieghe e volumi. Quando guardi i designer giapponesi, vedrai sempre il volume come un elemento determinante, è come se il vestito fosse capito in modo diverso. Sono anche focalizzati sulla creazione di trame complesse e complesse che coprono il corpo. Senza dubbio, qualcosa di quello che vive in ciascuna delle mie classi. Come hai sviluppato la tecnica che hai chiamato Transformational Reconstruction? Nelle scuole tendono a insegnare metodi universali, ci sono molte regole e molte regole quando si impara a fare un vestito. È un apprendimento molto rigido e mi è stato detto a scuola che non potevo fare una cosa o l'altra perché era proibito, ma nessuno mi ha dato la spiegazione del perché non poteva essere fatto; Volevo trovare la ragione per cui non erano stati esplorati altri modi di concepire e realizzare abiti. E così, sperimentando, osservando e, soprattutto, lavorando con il corpo femminile in tre dimensioni, ho sviluppato questa tecnica Transformational Reconstruction o RT, che sopprime le tenaglie e le linee di cucitura indispensabili nell'assemblaggio di pezzi di abbigliamento e le sostituisce con tagli asimmetrici, geometrici e circolari, che creano una nuova gestione dei volumi. Una volta sviluppata la tua tecnica, perché hai deciso Volcarte all'Accademia? La prima scuola che ho insegnato era presso l'accademia di moda più rinomata del Giappone, e lì il mio primo interesse era mostrare la mia capacità di trasgredire queste forme convenzionali e, secondo il mio modo di pensare, annoiato dal fare i modelli. Ma era troppo per gli studenti, come uno shock, quindi ho cambiato la strategia, ho reso più facile il mio metodo, ho fatto in modo che potessero vedere come applicare la mia tecnica solo con uno o due giorni di pratica e vedere il prodotto. Si è rivelato essere un processo molto stimolante e coinvolgente per gli studenti. Ma la mia più grande lezione per ogni gruppo di studenti che ha iniziato a passare tra le mie mani era che dovevano essere in grado di pensare in modo diverso e che avrebbero dovuto perdere la loro paura di sperimentare e, quindi, di errore. Molti degli sviluppi che ho realizzato sono il risultato di qualcosa che ho battezzato come errori felici. Ma la mia ambizione era quella di portare quel nuovo modo di pensare in altri posti oltre il Giappone ed è per questo che per quasi due anni mi sono concentrato sul raggiungimento di una classe alla Saint Martins School, il luogo in cui i grandi designer sono forgiati, e che ha stato uno dei miei grandi sogni adempiuti. Il modellista o il designer che ha attraversato la tua classe ciò che rende speciale laboratorio di moda? Credo che diventi, soprattutto, un nuovo strumento, uno che pone domande e dubbi, che propone modi non convenzionali di pensare ai modelli, che è capace di evolvere in 3D, che è il modo in cui il corpo dovrebbe pensare. Ha, senza dubbio, più strumenti per esprimere la sua ispirazione e può aiutare di più il progettista.
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