La battaglia della bellezza nera

la batalla de la belleza negra Foto: AFP

Sebbene la diversità razziale sia data per scontata nell'industria della moda, l'85% dei modelli che camminavano sulla passerella erano bianchi, e il bianco erano anche le copertine delle riviste.


Era l'anno del 1973. Richard Nixon iniziò il suo secondo mandato come presidente degli Stati Uniti e sarebbe stato espulso dallo scandalo Watergate solo pochi mesi dopo; gli americani avevano appena perso la guerra contro il Vietnam; I Pink Floyd hanno pubblicato a marzo il loro noto album The Dark Side of the Moon. Era ovviamente un momento controverso. Ma mettiamoci in una data precisa: 28 novembre ; un palcoscenico: l'incomparabile Palazzo di Versailles; alcuni ospiti unici: circa settecento famosi, tra cui Liza Minelli, la principessa Grace e Andy Warhol, tutti riuniti allo scopo di aiutare a restaurare l'edificio magnanimo. Il centro della serata era una passerella che aveva come caratteristica particolare quella di competere con i designer americani - Oscar de la Renta, Anne Klein, tra gli altri - contro i designer francesi - Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Christian Dior-; ognuno con otto pezzi originali da mostrare. Il palco era indubbiamente stravagante. E dicono che i francesi stavano ridendo delle risate degli americani, riconosciuti fino ad allora solo per fare vestiti sportivi. Tuttavia, quella notte non viene ricordata a causa dei costumi mostrati dall'uno o dall'altra parte, ma perché è stato visto, per la prima volta in passerella, un numero significativo di modelli neri. Nella storia è stato registrato che 11 delle 36 donne che hanno scelto gli americani avevano radici africane e pelle scura. Un anno dopo, Vogue pubblicherà la sua prima copertina con una nera come protagonista - la coraggiosa Beverly Johnson - e copierà pubblicazioni come Life e Cosmopolitan. Il colore è diventato una tendenza. 42 anni sono passati dalla notte conosciuta come la battaglia di Versailles. E anche se uno penserebbe che la lotta per la discriminazione razziale nel settore della moda e della bellezza dovrebbe finire in quel momento, e mentre è vero che negli ultimi anni abbiamo visto un boom di importanti talenti neri, la verità è che le figure in passerella e in copertina continuano ad essere preoccupanti. Secondo uno studio su The Fashion Spot, lanciato alla fine di 2014, delle copertine 611 che hanno prodotto 44 riviste di moda in tutto il mondo, solo 119 sono state occupate da gare diverse dal bianco ; e c'erano anche pubblicazioni che non mettevano nemmeno la copertina di una donna single di colore, come nel caso delle riviste Vogue Paris, Vogue UK, Teen Vogue e Harper's Bazaar. C'erano anche casi estremi, come quello di Vogue Japan, che in copertina aveva solo donne occidentali. Allo stesso modo, lo studio ha rilevato che circa l'85% dei modelli sfilati sulle passerelle delle settimane della moda a Milano, Parigi, New York e Londra erano bianchi; Inoltre, ha scoperto che alcuni stilisti come Valentino avevano solo due neri, da più di quaranta donne che indossavano le loro creazioni nella Grande Mela. Cosa è successo allora con la sensazione della vittoria della razza nera e il senso di diversificazione che è stato costruito negli anni settanta? La spiegazione sembra essere nelle mani della ex modella Bethann Hardison, che era una delle donne meravigliose che hanno sfilato nella famosa battaglia di Versailles e che dal 2013 promuove Campagna "Balance diversità" - along con Naomi Campbell e imam di sollecitare i progettisti e le agenzie di rivedere il loro catalogo . In una sua intervista alla rivista Out, Hardison ha spiegato che l'aumento dei modelli di colore negli anni Settanta è stata diminuita dall'incremento delle top model bianchi che sono stati promossi negli anni novanta. Kate Moss, Cindy Crawford, Sophie Dahl, tra gli altri, hanno creato un'estetica in cui era prezioso sembrare "cloni". "Gli anni settanta", dice Hardison, "erano un'epoca in cui i modelli erano importanti quanto i vestiti che indossavano. I designer erano alla ricerca di giovani interessanti, che rivelassero attitudine, sicurezza, passione. Con il nuovo millennio i modelli sono stati ridotti a ganci per abiti e la diversità etnica è diventata un problema minore ". Ma c'è speranza: da quando Hardison ha iniziato a inviare, attraverso la sua campagna, lettere a organizzazioni come il Council of Fashion Designers of the Americas con resoconti su coloro che non assumevano donne di colore, le cose hanno cominciato a cambiare, anche se lentamente, nel settore. È vero che la terra era già stata pagato dalla rivista Vogue Italia, che nel 2008 ha realizzato un'edizione in cui hanno partecipato solo modelli neri. È anche vero che hanno dovuto trascorrere cinque lunghi anni in modo che tra il 2014 e il 2015 ci siano stati nuovi cambiamenti significativi: il marchio di abbigliamento Céline ha assunto quattro donne di colore, quando prima non ne avevano avuto uno in passerella; Vogue UK e Vogue Paris hanno dato copertura in febbraio e aprile a due celebrità nere - le modelle Jourdan Dunn e Liya Kebede - dopo aver adempiuto, rispettivamente, dodici e cinque anni promuovendo solo gli occidentali; Il prestigioso marchio Lancôme ha nominato l'attrice keniota Lupita Nyong'o come ambasciatore, che è diventato ilprima donna nera a legare con la casa cosmetica. Il più significativo di questi appuntamenti è che ognuno di loro ha usato la propria posizione di influenza per parlare di discriminazione razziale all'interno dell'industria. Nyong'o lo ha fatto per la prima volta alla cerimonia degli Oscar 2013, quando è stata riconosciuta come miglior attrice per il film Twelve Years of Slavery, e nel suo discorso ha detto: "Voglio sfruttare questa opportunità per parlare di bellezza. Bellezza nera, bellezza oscura. Ho ricevuto una lettera da una ragazza che voglio condividere con voi: "Cara Lupita", ha scritto, "sei molto fortunato ad essere nero e famoso a Hollywood. Stavo per comprare una crema che avrebbe chiarito la mia pelle, ma sei apparsa e mi hai salvato. '" Lupita ha anche aggiunto in una recente intervista per Harper's Bazaar che non si sente responsabile quando si parla di razzismo nella società, ma invece ha una passione, uno slancio. Nyong'o sulla scelta di Lancôme, il marchio brand manager, Luisa Contreras, ha detto FUCSIA: "Nel XXI secolo non v'è alcun canone, i marchi sono sempre più globale e soddisfare le donne di tutti i tipi. Siamo impegnati a differenziazione e Nyong'o rappresenta la libertà e la diversità. "

nella stessa linea Nyong'o è Jourdan Dunn, che recentemente è diventato la prima donna nera per accedere all'elenco dei modelli più pagati fa Forbes. Questo modello, che è stato svelato dopo aver partecipato a una campagna di Burberry con Naomi Campbell e ora ambasciatore di Maybelline, ha dichiarato per la rivista Times: " È ancora difficile per le ragazze nere. Molti si arrendono perché le agenzie non li spingono, non hanno nulla da fare, vivono un rifiuto permanente per il loro colore. Non volevo essere battuto ed è per questo che ora combatto per la diversità . " Nell'intervista con Times, Dunn ha anche riferito di esperienze difficili che ha dovuto vivere nel settore: parrucchieri e truccatori lo stavano fuggendo a causa dei suoi capelli ricci e della pelle mista; innumerevoli volte l'hanno cancellato in passerella perché avevano già "la donna africana che dovrebbe proiettare l'apertura". In un panorama più vicino, e per sapere cosa provano le donne di colore in Colombia, FUCSIA ha parlato con la modella Claudia Lozano, che ha detto: "Non ho sentito discriminazioni nel Paese. Inoltre non ho trovato questo problema in Messico, dove ho lavorato per molti anni. Ma è vero che siamo pochi neri in passerella. Anche così, non credo nei colori ma nelle collezioni: ogni designer cerca il suo modello a seconda della visione che ha dei suoi vestiti ". Ma il caso di Lozano sembra essere l'eccezione e non la regola. "I designer," dice Hardison, "devono scoprire le donne nere prima di loro diventano famosi. È facile mettere Lupita in copertina: è già una celebrità. Se è già stato accettato dall'industria cinematografica , perché non sarà nel settore della moda? " Il messaggio, quindi, è semplice: i progettisti e le agenzie dovrebbero mirare a scoprire la bellezza nonostante la gara, in modo che non duri più di un quarto d'ora e la battaglia di Versailles sia finalmente vinta. La vittoria deve essere permanente, irreversibile.
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